Nordengland: Long Weekend in Chester

Schon beim Einbiegen in die geschäftige Eastgate Street geht der Blick nach oben. Auf einer Backsteinbrücke über den Passanten thront eine goldverzierte Uhr. Die Eastgate Clock, zum Diamantjubiläum von Königin Victoria errichtet und nach Big Ben zur meistfotografierten Uhr Großbritanniens avanciert, ist so berühmt, dass das Café »Huxley’s« sie sogar auf seine Eiswaffel gedruckt hat. Eine davon steckt die Verkäuferin soeben in die Salted-Caramel-Kugel.

Eigentlich ist es an diesem Tag viel zu kalt für Schleckeis, doch das Verkaufsfenster mit dem grünen Rahmen in der Stadtmauer war zu malerisch, um es zu ignorieren. Mit cremigem Karamelleis in der Hand wandert der Blick von der Brücke über die mittelalterlichen Fachwerkhäuser mit ihren »Rows«, den überdachten Einkaufsgalerien im ersten Stock.

Im August wurde Chester, eine halbe Stunde südlich von Liverpool gelegen, zur schönsten Stadt der Welt erkoren. Keine andere, nicht einmal Venedig, orientiert sich mehr nach dem goldenen Schnitt.

Doch Chester ist nicht nur herrlich anzusehen. Es duftet nach warmen Scones, frisch gebrühtem Flat White und – besonders in der Watergate Street, Nummer 70 – nach angebratener Butter und Rosmarin. Das Lokal im Inneren, »Upstairs at the Grill« befindet sich – namensgetreu – im Obergeschoss. Im gedämpft beleuchteten Speisesaal flackert das Feuer des offenen Kamins und der Aperitif »Breakfast at Tiffany’s« ist so aufgeweckt und geheimnisvoll wie Audrey Hepburn im Filmklassiker. Die frittierten Haggis-Bällchen überraschen dann mit ihrer knusprigen Hülle, und der Rucola-Salat mit den karamellisierten Walnüssen überzeugt durch sein ausbalanciertes Zitronen-Senf-Dressing. Schon kommt die Hauptattraktion: knusprig angebraten, innen tiefrosa, in breiten Streifen aufgeschnitten das Delmonico Steak. Vom Holzkohlegrill rauchig, ohne zu überwältigen, innen butterzart, ohne fettig zu wirken. Das vielleicht beste Steak der Welt.

Ganz mag man den Abend danach noch nicht aufgeben. Die Bar »Vin Santo« findet man im rustikalen Kellergewölbe unter Tage. Und hier schmeckt der Jansz Premium Rosé aus Tasmanien so intensiv nach Erdbeeren zu frischer Brioche, dass man erkennen muss: Selbst unterirdisch liegt Genuss in Chester auf höchstem Niveau.   

Das Licht bunter Kirchenfenster weckt gemeinhin Assoziationen mit süßlichem Weihrauch, langen Kirchenbänken und goldglänzenden Altären. Doch betritt man im Kreuzgang der Chester Cathedral den hohen Saal mit der bunten Verglasung, steigt einem der Duft von Röstaromen in die Nase. Tafeln mit Tellern erstrecken sich parallel zur Raumlänge, und an der Rückwand schäumt Jamie Eley Milch für den nächsten Cappuccino. Willkommen im »Café 1092«, sagt der Restaurantleiter und grinst, »dem ältesten Speisesaal der Stadt.«

Schon im 13. Jahrhundert haben sich hier die Benediktinermönche des Klosters eingefunden, sechs Mal täglich. »Genuss stand damals aber noch nicht im Vordergrund«, sagt Eley. »Es gab vor allem Wasser und Brot.« Das hat sich zum Glück geändert: Heute können Gäste zwischen warmem Apple Pie, saftigem Karotten-Orangen-Kuchen oder buttriger Cappuccino-Torte wählen. Der pikante Bestseller: Welsh Rarebit, ein gehobener Käsetoast und eine Tradition aus dem Nachbarland, das nur eine halbe Stunde Fußmarsch von Chester entfernt liegt.

Das »Café 1092« (dem Gründungsjahr der Kathedrale huldigend) ist nicht der einzige kulinarische Geheimtipp an ungewöhnlicher Stelle. Als wir uns auf dem Weg zum Abendessen immer weiter vom Stadtzentrum entfernen, wird regelmäßig Google Maps konsultiert. Ist das wirklich der richtige Weg? Doch der rote Standort-Pin ruht zuversichtlich im ruhigen Vorort Hoole.

In der Charles Street fällt der Blick auf ein Schild vor der walnussbraunen Fassade der Nummer 11. »Chef Luke is back« steht mit weißer Kreide auf schwarzer Schiefertafel daneben ein eindrucksvolles Porträt des Chefkochs. »Luke«, erklärt Restaurant­leiterin Hattie Logan, während sie ein Glas Grünen Veltliner aus dem Kremstal serviert, »war schon Küchenchef, als wir vor 15 Jahren aufgemacht haben.« Danach eröffnete er die Dependance in Liverpool und machte einige Jahre sein eigenes Ding. »Und nun ist er wieder zurück.« Das will sich Chester nicht entgehen lassen. Bereits kurz nach 18 Uhr ist jeder der kleinen Holztische im »Sticky Walnut« gefüllt. Und die Gnocchi schmecken dann tatsächlich so charmant nach Kartoffelteig, dass sie nur hausgemacht sein können, serviert mit mildem Ziegenkäse und Pfifferlingen sowie ofenwarmem Sauerteigbrot. Das zarte Forellenfilet wird an pfeffriger Brunnenkressesauce serviert und die Profiteroles thronen auf einer wunderbar herben Schokoladensauce zum Eis – den Restaurant­namen feiernd – aus edler Walnuss.

Der Abend endet so ungewöhnlich wie er begonnen hat: Zurück im Stadtzentrum geht es für den »Nightcap« über eine schmale Treppe und eine unscheinbare grau-weiße Tür in Chesters berühmteste Speakeasy-Bar: »Prohibition«. Im samtigen Ambiente der 1920er-Jahre kommt mit dem »Black Forest« die Schwarzwälder Kirschtorte in flüssiger Form – himmlisch raffiniert und fast schon verboten gut.

Spiegelglatt liegt Sonntagmorgen die Wasseroberfläche des Flusses Dee. Auf dem Programm steht eine Stadtführung mit Gräfin – eine echte Adelige ist damit allerdings nicht gemeint. Flussgräfin Jackie Leech ist der Name des gemütlichen Ausflugboots, dessen Motor der Kapitän nun anwirft. Während Jackie (eine Hommage an jene Lady, die die Schwanenpopulation der Stadt rettete) flussaufwärts tuckert, passieren wir Chesters einzigen schwimmenden Biergarten »The Boathouse«, die eifrigen Ruderer eines der ältesten Ruderclubs des Landes und einen schwarzen Kormoran, der wild mit den Flügeln schlägt – ein Zeichen, erklärt der Bootsführer, dass der Vogel gerade einen Fang gemacht hat.

Über uns lassen sich Möwen im Wind fallen, die Luft riecht so klar, wie sie es nur an einem kalten Tag tut, und der Kommentator macht auf den weiten Park zu unserer Rechten aufmerksam. Wie so vieles hier ist dieses Land im Besitz von Lord Grosvenor, nach dem auch mehrere Hotelresidenzen der Stadt benannt sind. Sein offizieller Titel Duke of Westminster lässt erahnen, in welcher Stadt Lord Grosvenor noch eine große Rolle spielt: Er ist nicht nur in Chester, sondern auch in London der größte Grundbesitzer.

Aristokratisch präsentiert sich auch der Nachmittag. Wintersonntage sind in England, wie keine anderen, zum Teetrinken da. Wenn es draußen kalt ist und der Wind an die Scheiben klopft, löst kaum etwas so viel Wohligkeit aus wie eine dickbäuchige Kanne, aus der herber Bergamotte-Duft steigt. Tee ist in England aber nicht nur ein Heiß­getränk, sondern verheißungsvoller Luxus.

Vorsichtig stellt Amy im Dining Room von »Rowton Hall«, ein paar Autominuten außerhalb von Chester, die dreistöckige Etagere und den Earl-Grey-Tee auf dem runden Holztisch vor dem hohen Fenster ab. Sogar bei einem Genuss wie dem Afternoon Tea schimmert die britische Liebe für Ordnung durch. Beginnen muss man also mit den filigranen Fingersandwiches: cremiger Eiaufstrich, Cheddar mit pikantem Zwiebelchutney und, wie immer der Favorit, schottischer Lachs mit Schnittlauch und den erfrischenden Gurken. Der zweite Gang ist den Scones vorbehalten. Das faustgroße Hefegebäck, das man stets auseinanderbrechen nie schneiden sollte, wird korrekterweise mit Erdbeermarmelade und Clotted Creme serviert. Der krönende Abschluss: Schokoladewürfel mit Kirschkern und ein cremiger Zitronen-Dome.

Und so endet dieser Sonntag wie er begonnen hat, in Gedenken an eine inspirierende Aristokratin: Denn es ist dem knurrenden Magen von Anna Russell, Herzogin von Bedford, zu verdanken, dass wir uns an diesem Nachmittagssnack laben können.