Jenes Genre, das man in Wien »Szene-Lokal« nennt, verzeichnet die meisten verblichenen Adressen. Denn Szenen kommen und gehen. Umso bemerkenswerter, dass das Wiener »Salzamt« heuer den 43. Geburtstag feiert. Das liegt ganz erheblich an der zeitlos stillen Architektur von Hermann Czech – rundum Bänke, Thonet-Sessel, Kugellampen. Nichts musste an diesem seit jeher als Künstlertreff beliebten Gesamtkunstwerk je verändert werden. Kulinarisch stand das Lokal ewig für Klassiker wie Backhendlsalat oder Sarma-Krautrouladen – ein Text auf der Homepage erinnert an diese Ära. Doch Küchenchef Andreas Stirn, gebürtiger Düsseldorfer und zuvor u. a. bei Filippou in Diensten, mutierte das Lokal schon vor einiger Zeit sanft zu einem der besten Franzosen der Stadt. Aus dem handgeschriebenen Angebot: hausgemachte Landpastete mit Pistazien & Armagnac – danke dafür. Blattsalat mit Entenmägen (!) & Bleu de Bresse ist Fixpunkt der Karte, Kalbskopf in Vinaigrette detto. Fisch gibt’s natürlich auch – Dorade mit
Crevettes Grises, solide gekocht wie alles hier, wirklich gute Bistro-Küche ohne jeden Ausflug gen Fine Dining. Leider noch immer altes »Salzamt«: die Weinkarte mit Bründlmayer, Vranac »13. Jul« und nur einem schlichten Franzosen wie eh und je.
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