Quel genere che a Vienna viene definito «Szene-Lokal» è quello che conta il maggior numero di locali ormai scomparsi. Le scene, infatti, vanno e vengono. È quindi ancora più degno di nota il fatto che il «Salzamt» viennese festeggi quest’anno il suo 43° compleanno. Ciò è dovuto in gran parte all’architettura senza tempo e sobria di Hermann Czech: panche tutt’intorno, poltrone Thonet, lampade a sfera. In questa opera d’arte totale, da sempre apprezzata come ritrovo di artisti, non è mai stato necessario apportare alcuna modifica. Dal punto di vista culinario, il locale è sempre stato sinonimo di classici come l’insalata di pollo fritto o gli involtini di cavolo ripieni (sarma) – un testo sulla homepage ricorda quell’epoca. Ma lo chef Andreas Stirn, originario di Düsseldorf e precedentemente alle dipendenze, tra gli altri, di Filippou, ha trasformato delicatamente il locale già da qualche tempo in uno dei migliori ristoranti francesi della città. Dal menu scritto a mano: paté di campagna fatto in casa con pistacchi e Armagnac – grazie mille. Insalata verde con ventrigli d’anatra (!) e Bleu de Bresse è un punto fermo del menu, così come la testa di vitello in vinaigrette. Naturalmente c’è anche il pesce – orata con
gamberetti grigi, cucinata a regola d’arte come tutto qui, ottima cucina da bistrot senza alcuna deviazione verso il fine dining. Purtroppo ancora la solita «vecchia storia»: la carta dei vini con Bründlmayer, Vranac «13 luglio» e solo un semplice vino francese, come sempre.
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