"Sala da pranzo all'aperto" ristoranti a Cantone di Berna
Il capo chef Martin Göschel si concentra esclusivamente sulle proteine svizzere nella sua cucina alpina. Questo non è assolutamente restrittivo, ma piuttosto affina i sensi degli ospiti per l'essenziale: una cucina gourmet sostenibile di altissimo livello in un ambiente tranquillo ed elegante.
Il "Myle" è stato riaperto di recente ed è ora gestito da Markus Arnold e dal suo team, già gestore della "Steinhalle". L'ambiente è spazioso, elegante e moderno. L'acqua e l'aperitivo vengono portati rapidamente al tavolo, seguiti da un aperitivo con pane fresco e vari stuzzichini. Il motto è "Cuisine Voyage" e Arnold ha tratto ispirazione per il menu attuale da un viaggio a San Paolo. Prima del primo piatto, il sommelier ci chiede se desideriamo un abbinamento di vini, ma noi scegliamo l'abbinamento analcolico: un'ottima decisione! Lo sgombro di ricciola con tamarillo e aji amarillo è accompagnato da una bevanda con mela, lime e pepe. Una combinazione fresca che lascia la voglia di saperne di più. Il secondo piatto consiste in nasello nero con mole alle erbe e olandese, accompagnato da asparagi con lardo - e da una bevanda a base di pera, alga kombu e aceto di riso dal sapore sorprendente di sakè. Il granchio reale norvegese con beurre blanc, piselli dell'orto, cacao e zucca conservata è abbinato in modo piuttosto selvaggio ma eccitante con molta curcuma. Per il piatto principale, la costata di manzo brasata incontra il jus di pepe di Belém e un involucro di cavolo, mentre la tartare di manzo con polenta di mais dolce e peperoncino pitanga viene servita in una ciotola a parte. I dessert - una crema al cacao e al frutto della passione e una guaiava con cioccolato fondente, rum Samaroli e gelato all'açaí - concludono armoniosamente una serata piacevole. Anche il tocco personale è piacevole: i piatti sono presentati dallo chef, Arnold stesso si diverte a chiacchierare con gli ospiti e il personale di servizio è estremamente attento e cordiale.
L'ambiente è paragonabile a una casa di campagna francese. Lo stile di cucina francese moderno di Kurt Mösching si sposa perfettamente. I piatti sono delicatamente impiattati e serviti dall'affascinante padrona di casa Iris Mösching e dal suo team.
Markus Arnold invita gli ospiti del museo storico e li accompagna in un viaggio culinario nella sua Steinhalle. Lo chef ama viaggiare e traduce queste nuove impressioni e ispirazioni dall'Asia o dall'America in menù gourmet creativi e deliziosi.
All'Hotel Seepark Thun, il più giovane chef stellato della gastronomia svizzera invita i suoi ospiti a un viaggio culinario nel "Centric Dining". Sascha Spring inizia il suo menu degustazione "Nel bagliore della prima ora" con un'ostrica in camicia, mela verde, sedano e sudachi. Seguono un beignet - ripieno di fonduta di Amsoldinger, condito con cipolle fritte - e un antipasto di cannelloni, che propone fin dal suo primo menu, ripieni di carne di vitello, serviti con ponzu, trifoglio acido e kimizu. Siamo impressionati. La portata di pane celebra l'antica maestria: pane biologico a lievitazione naturale Gantrisch, con burro al formaggio a forma di fiore, marmellata d'uva e Stockhornmutschli. Susu, come viene chiamato Sascha Spring, lo mangiava a colazione. E lo confessiamo: Si abbinano davvero bene. L'amuse-bouche e la tartare mettono in mostra i prodotti regionali utilizzati da Spring: Gamberi di Aemme come ceviche, manzo Simmental come tartare. Non c'è assolutamente nulla di cui lamentarsi in entrambe le portate. Per la portata intermedia, viene servito un soffice purè di patate di Steffisburg con tuorlo d'uovo confit, porro e tartufo autunnale di Loïta. Questi ingredienti si sposano meravigliosamente bene tra loro, e non solo a causa dell'autunno. Per il piatto principale, assaporiamo un petto di piccione di Bresse perfettamente lavorato con pastinaca e siero di latte al cassis. Il dessert è un omaggio alla torta di castagne della zia di Susu: servita come financier, con olivello spinoso, miso alla vaniglia e tè oolong - una sorprendente composizione di dolcezza e sapore. Concludiamo il menu personale e appassionato di Susu con un cannelé, lo Spitzbuben della nonna e il kalamansi con cioccolato di Maracaibo.
Il Cayenne del Panorama Hartlisberg è un ristorante gourmet a conduzione familiare con vista su Thun e sulle Alpi. Dal venerdì alla domenica, la cucina propone menù di quattro o cinque portate ridotti all'essenziale, grazie a prodotti genuini e sapori regionali.
Gli amuse-gueules lasciano già intendere la preferenza del nuovo team del "Du Bourg": la tartelette di nori con trota marinata e la tartelette di pasta gyoza con carciofi, semi di senape e yuzu candito. Un po' di Giappone non guasta mai in un menu. Le ultime tappe culinarie di Manuel Zaugg lasciano presagire il futuro: "Olympia" e "Steinhalle" a Berna. Dalla luminosa cantina a volta, dove si sono svolti i saluti in cucina, saliamo al piano superiore per raggiungere l'elegante ristorante, con soli 16 posti a sedere. Prima del primo piatto, vengono serviti burro di barbabietola rosa e brioche. Segue una cetriolata con pompelmo e sudachi (agrumi giapponesi) in salsa ponzu. La polvere di peperoncino è un po' troppo forte, i sapori delicati hanno bisogno di un palcoscenico più ampio. L'umami è presente anche nella portata successiva: cavolfiore al forno con beurre-blanc alle erbe. Il sapore dei crauti è così sottile che quasi non lo riconosciamo. Ma grazie alla salsa acida e al sapore dei funghi koji, tutti i sapori si combinano in un unico piatto. Dopo un piatto giapponese a base di uova "Chawanmushi", ai vegetariani vengono servite melanzane tenere come il burro e agli onnivori un succulento pollo. Il tutto è insaporito da kimchi fatto in casa. Con porro tenero, polvere di porro bruciato e jus di miso. Il piatto di formaggi è buono e ben raccontato: Il formaggio a muffa bianca proviene da un bunker dell'esercito a Rougemont. Manuel Zaugg vuole dedicare più tempo alla pasticceria al Du Bourg. Il primo piatto ha questo sapore: cubetti di mela con miele, fianchi, olio d'oliva, gelato alla crema di timo. Sinceramente? È da urlo. Il Giappone si ripresenta nel secondo dessert: fragole, zenzero, finocchio arrostito, shiso. Noi diciamo: Arigato!
Locale e stagionale non è solo un modo di dire, perché frutta e verdura provengono spesso dal nostro orto. E come se non bastasse, vi vizieremo anche con specialità a base di formaggio proveniente dalle mucche della fattoria. Per accompagnare i vostri pasti ci sono anche dei vini abbinati.
Lo Stuba è il ristorante gourmet di Adelboden. Il menù porta nel piatto i prodotti alpini: verdure della valle, carne e pesce di qui. La cucina è precisa e di alto livello. La carta dei vini privilegia i piccoli produttori e il servizio sa come utilizzarli.
Nell'elegante sala da pranzo, gli ospiti possono gustare una variegata cucina internazionale con ingredienti stagionali e finemente equilibrati. Le creazioni sono perfettamente realizzate e combinano influenze provenienti da Svizzera, Italia, Francia e Asia.
Al piano superiore si svolge un teatro. Il Salon d'Or è pieno. Tutte le sedie del bar sono occupate e l'elegante "casinò" è in pieno fermento. Veniamo fatti accomodare e iniziamo con pane, burro montato, champagne e Negroni. Bill Stooss, Stefanie Siegenthaler e Samuel Dober si occupano della cucina. Inizio sorprendente: cioccolato bianco nell'antipasto! Questo velouté viene versato in un anello di mousse di cavolfiore, sormontato da scaglie di cavolfiore, filetto di pompelmo, anelli di jalapeño sott'aceto e germogli di piselli, accompagnati da un sorbetto di cavolfiore su un letto di scaglie di mandorle. Questa portata mostra tutti i piaceri del palato: assaggiamo sapori amari, acidi, croccanti, di noce, burrosi, freddi, caldi, salati, dolci ed erbacei. Il piatto principale è una sella di maiale preparata in modo succulento con porri, cime di porro fritte e un jus a base di aceto di 13 anni. Segue lo sbalorditivo piatto vegetariano: una millefoglie di zucca con aglio nero, zenzero candito, fagottini di tovagliolo, rondelle di zucca glassate, chutney di zucca piccante, purea di salsefrica nera e spuma di vaniglia e zenzero. Questa portata è molto più complessa della carne. Infine, le opere d'arte del patissier Samuel Dober: pannacotta alla vaniglia, sablé breton, ganache ai fiori di cannella e crema all'ibisco sono stratificati su un financier alle mandorle, accompagnato da un sorbetto all'arancia rossa e all'ibisco. Il secondo dessert non è meno complesso: la sablé di noci è accompagnata da crema al caramello, foglia di cioccolato bianco e ganache al rosmarino, mentre i fianchi di pasta sfoglia sono sormontati da perle di mela Granny Smith e da un sorbetto di mela e rosmarino.
Al tavolo dei clienti abituali si inizia subito a conversare con gli altri ospiti. Da lì si può vedere la cucina, dalla quale vengono presto serviti tre amuse-bouche: un bignè ripieno di crema di formaggio, una polpetta tiepida e un cestino croccante ripieno di barbabietola e yogurt impiccato. Un inizio brillante! Christoph Hunziker è uno chef collaudato che da anni riempie di vita e di sapori la sua locanda di campagna a Schüpfen, Berna. Il locale profuma di pane di farro originale, servito con olio di colza, burro, fleur de sel e crescione da affettare da soli. Lo chef bernese conosce ogni produttore dei suoi ingredienti. Ciò è evidente nel paté di selvaggina, farcito con prugne della fattoria vicina e ciliegie della sua fattoria sotto forma di composta. Si continua in grande stile con il luccioperca Susten, arrostito fino a diventare traslucido e ricoperto di pancetta. La dolce composta di pomodori e il delicato letto di crauti si sposano alla perfezione. Ma la brigata - tutte donne il giorno della nostra visita - ha ancora di più: polpettone con funghi, carote croccanti e burrose e purè di patate. Questo viene sempre servito quando la Hunziker ne ha voglia. È molto apprezzato, come dimostra un'occhiata al tavolo. L'ingegnoso pre-dessert - un gelato al popcorn con pezzi di mela e mela cotogna e crumble - prepara i sensi al dessert: Mousse di castagne con gelato alle prugne, servita con spuma di castagne in salsa di miele, guarnita con pezzi di meringa. Le friandises sono una gelée di mele e uno Spitzbub. Tutto è leggero e rinfrescante come lo chef stesso.
In questa bella locanda si cucina dal XVIII secolo. Da qualche tempo, però, Lukas Kiener ne ha fatto un luogo particolarmente adatto per mangiare. Lo chef mescola ingredienti locali e sapori internazionali per creare menu eleganti e di alta classe.
Sia sulla terrazza con una splendida vista sul lago di Bienne e sui suoi vigneti, sia nell'accogliente ed elegante sala da pranzo, il ristorante vi farà sentire come a casa vostra. Cucina gourmet sofisticata e contemporanea a base di ingredienti di stagione, accompagnata da numerosi vini della regione.
La Bagatelle del Grand Chalet Gstaad propone una cucina francese classica con un tocco mediterraneo, ispirata ai prodotti del mercato e delle Alpi. La terrazza offre una vista panoramica su Gstaad, il servizio di vini è di primo piano e il centro aperto in legno emana una calda eleganza.
I piatti innovativi e contemporanei sono preparati senza fronzoli con prodotti regionali e di stagione. Chi sceglie la carta bianca ha un'opzione vegetariana. Consigliata, perché alcune verdure sono coltivate nell'orto del ristorante.
Il "Bären" si trova nel centro del villaggio di Schwarzenburg. Il lungo menu è esposto all'esterno, è la stagione della selvaggina. All'interno, ogni sedia è occupata, la maggior parte degli ospiti sta gustando il proprio piatto principale e sembra felice. La padrona di casa Franziska Ilg ci fa accomodare in fondo al ristorante illuminato. Il "Bären" non serve solo la sera i piatti migliori di Patrick Germann e della sua brigata. Studiamo il menu, con due intere pagine dedicate alle specialità di selvaggina e una per i vegetariani selvatici. Veniamo accolti con una crema di formaggio arancione con julienne di carote. Ordiniamo due portate ciascuno: la nostra compagna ha optato per la terrina di selvaggina, accompagnata da un'espuma di funghi, pan di zenzero, prugne stufate e fiori decorativi. Il nostro compagno ha ordinato un carpaccio di barbabietola con barbabietola cotta e marinata, cracker di barbabietola, pere, crema di formaggio e noci fermentate. Entrambi i piatti sono - e non lo diciamo subito - una poesia. Preparati con delicatezza e finemente aromatizzati. Per il piatto principale, la selvaggina è protagonista: una tenera sella di cervo, compreso il filetto, con cavoletti di Bruxelles, castagne e cavolo rosso. Questi ingredienti sono spesso troppo dolci, ma non è così per Pat Germann: ha dato al piatto una leggera acidità e i mirtilli selvatici forniscono un piacevole contrappeso. Gli spaetzli di quark sono leggeri come una piuma, anche se sono stati precedentemente passati nel burro. I ravioli fatti in casa sono ripieni di crema di formaggio e ricoperti di tartufo bernese. Il condimento è una schiuma di dragoncello audace e sofisticata. Le porzioni sono così abbondanti che la mangiatrice del test si porta via gli spaetzli e la sella di cervo. E può godersi un secondo pasto "Bären".
Il giovane team offre agli ospiti piatti ispirati dai viaggi in Giappone e Scandinavia e caratterizzati dall'artigianato culinario francese. I prodotti locali di alta qualità e la collaborazione con i produttori regionali sono una priorità assoluta.
Da cinque anni la cucina si svolge in un ex cantiere di Liebefeld. L'omonimo ristorante è gestito dagli chef Fabienne Lüdi, Michael Früh e Dylan Sanden, che ha preso il posto di Rafael Hänni, che ha lasciato l'attività. Iniziamo spezzando il pane, una pagnotta a lievitazione naturale prodotta con tre farine integrali per la precisione, e la intingiamo nel burro al timo. Ci viene servito un piatto pieno di prelibatezze: Asparagi in insalata con rabarbaro, carote affumicate, ravioli di cavolo rapa con fave e crema di formaggio, ravanelli imburrati con le loro verdure, barbabietola arrostita con vinaigrette di barbabietola e melone. Un fuoco d'artificio al sapore di arrosto, solo il formaggio di capra un po' ostinato avrebbe potuto essere avvertito. L'antipasto vegetariano è costituito da finocchi arrostiti e tagliati a fette con vinaigrette di woodruff, germogli di abete, pini cembri arrostiti e acetosella. Per chi ama la carne c'è l'agnello di Langnau, le lenticchie nere di Worb e i piselli dell'orto del cameriere Tobi Kramer. Il piatto principale è un duo di manzo del Limousin, servito con jus di ossa, capperi all'aglio selvatico, asparagi di Thörishaus, patate fuse ed espuma di dragoncello. Il piatto di verdure: bramata bernese e rape saltate, trombette autunnali sott'aceto, purea di prezzemolo e fiori di erba cipollina. Le portate sono generose e saporite. Il predessert - un gelato ai fiori di prugnolo con meringa e polline d'api - accresce l'attesa del dolce finale: sorbetto di fragole con olio di sambuco, crumble, caramello, spuma di yogurt e sambuco marinato. Così semplice, così dolce, così stagionale.
Una boccata d'aria fresca e prodotti freschi di mercato: la squadra di Rössli è fedele a questo slogan. Cucinano con ingredienti di stagione e fatti in casa. I piatti sono così vari e ben presentati che vorrete tornare qui ancora e ancora.