Otto piani sopra la Potsdamer Straße, vista panoramica su Berlino e un ex piano dedicato al club, in realtà troppo grande e troppo rumoroso per la ristorazione di alto livello. Il «Golvet» non ha mai avuto vita facile: troppo spazio, troppo turnover in cucina e, da ultimo, uno chef che, nonostante la grande sicurezza di sé e i prezzi del menu ancora più esorbitanti, passava quasi inosservato. Chi ne è a conoscenza, sale in ascensore con un certo scetticismo. E esce dal ristorante con uno stato d’animo completamente diverso. Nicholas Hahn è ai fornelli da febbraio e bastano meno di due portate per capire quali siano le sue ambizioni. Noto come chef specializzato in verdure, il suo menu lo dimostra chiaramente: quella è sempre stata solo una parte del suo talento. Cucina le verdure a un livello che non ha eguali in città, ma prepara anche quaglie, gamberetti e lucioperca con la stessa precisione. Il «Golvet» raggiunge così un livello culinario che non aveva mai avuto prima. Il tartare di peperoni con gelato ai peperoni e salsa al jalapeño ha la consistenza della carne e la qualità di un piatto che non si dimentica. La pizza a base di meringa destrutturata sembra una moda da Instagram, ma il suo sapore è un vero e proprio tripudio di maestria. E la quaglia: cosce glassate, petto soufflé al tartufo, una spugnole ripiena, il tutto accompagnato da una purea di mirtilli che non ci si aspetterebbe in questo contesto e di cui si sentirebbe immediatamente la mancanza. Il sommelier Andrea Agosta ha curato una carta dei vini di profondità enciclopedica, forse un po’ più ricca del necessario. Ciò che manca ancora è un abbinamento analcolico che sviluppi ulteriormente il gioco di aromi di Hahn. Quattro portate a 110 euro, sette a 185 euro: non proprio economico, ma considerando ciò che Hahn porta in tavola, difficile da criticare.
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