Il roccioso Priorat è una delle zone vinicole più spettacolari della Spagna. Un tempo dimenticata, negli anni '80 e '90 alcuni vignaioli visionari l'hanno aiutata a raggiungere uno splendore senza pari. Particolarmente amata dai viaggiatori, la regione a nord-ovest di Tarragona è riuscita a conservare il suo originale carattere solitario.
Il Priorat è la destinazione perfetta per gli amanti del vino. Il viaggio dall'aeroporto di Barcellona fino a questo punto nevralgico per la vitivinicoltura dura solo novanta minuti. Il modo più semplice per muoversi sul territorio è quello di noleggiare un'auto, indispensabile anche per spostarsi da un villaggio vinicolo all'altro. Già visivamente, il Priorat è molto diverso dalla maggior parte delle regioni vinicole della Spagna: è come se qui tutte le bellezze naturali fossero state rimescolate. La regione si trova su un altopiano e i terreni più brulli sono in gran parte costituiti da ardesia. Oltre a spettacolari vigneti con viti antiche - soprattutto a Garnacha e Cariñena - ci sono scorci panoramici meravigliosi, siti storici e tanta natura selvaggia e incontaminata. I monaci producevano il vino qui nel sud della Catalogna con grande impegno fin dal XII secolo poi, nel corso del tempo, la regione è caduta nell'oblio.
Erano rimasti solo 600 ettari di vigne quando viticoltori come Alvaro Palacios e René Barbier iniziarono a produrre vino qui alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90. Gli antichi vitigni producevano vini inaspettatamente concentrati, complessi e capaci di evolversi. Gli esperti erano entusiasti per una buona ragione. Vini come L'Ermita di Palacios sono tra i più preziosi e rari al mondo. Oggi nel Priorat ci sono circa 1800 ettari nuovamente coltivati a vite e la tendenza è in aumento grazie a nuove start-up, ma non c'è mai stata un'atmosfera da corsa all'oro. Il lavoro nei vigneti scoscesi richiede troppo tempo per ottenere un profitto rapido e questo va a vantaggio del paesaggio, che oggi è ancora incontaminata, come ai tempi dei monasteri.
La viticoltura nel Priorat è distribuita in undici comuni, tutti relativamente vicini tra loro. Uno dei punti chiave è il piccolo villaggio di Gratallops, in cui vivono 200 abitanti. La cantina di Alvaro Palacio si trova qui, anche se non può essere visitata. La si intravede mentre si passa in auto sulla strada, ad esempio, per andare verso la non meno leggendaria cantina Clos Mogador, che offre visite guidate tre volte alla settimana per piccoli gruppi di massimo otto persone. Clos Mogador è stata una delle attività principali del Priorat fin dall'inizio.
La prima pietra fu posata dal visionario viticoltore René Barbier, che acquistò un rudere e nove ettari di terreno qui nel 1979. Era sicuro di poter fare un ottimo vino. Barbier ha coinvolto i suoi compagni di campagna fin dall'inizio e questo ha fatto sì che le aziende vinicole della regione siano ancora oggi strettamente legate tra loro. La prima annata ufficiale del Priorat, il 1989, fu uno sforzo congiunto: Barbier produsse un unico vino insieme ai proprietari di Clos Erasmus, Clos de l'Obac, Mas Martinet, Finca Dofi e Clos Mogador, che commercializzarono tutti con etichette diverse. Questo dimostra in modo impressionante quanto i produttori fossero strettamente legati tra loro, e lo sono ancora oggi. Il figlio di René Barbier, anch'egli battezzato René, è ora responsabile della cantina del Clos Mogador.
Ma non solo. Barbier e sua moglie Sara Pérez, a sua volta figlia di Josep Luis Pérez di Mas Martinet, sono probabilmente la coppia di enologi più influente in Spagna. I due gestiscono Clos Mogador e Mas Martinet. Nel 1999, hanno lanciato il progetto vinicolo "Venus La Universal" nella vicina regione vinicola di Montsant. E quando si è qui, non ci si può assolutamente perdere questa esperienza.
La regione di Montsant, che circonda letteralmente il monastero, è stata a lungo ingiustamente etichettata come il Priorat dei poveri. Barbier e Pérez sono tra i pionieri della coltivazione biologica e di una vinificazione rigorosa - nel Priorat e nel Montsant. In particolare, presso "Venus La Universal" si stanno esplorando varie possibilità; su appuntamento è possibile fare visite emozionanti.
Molte aziende vinicole del Priorat si concentrano su piccoli gruppi di visitatori, che vengono accolti solo previo accordo, poiché le cantine sono troppo piccole per qualsiasi altra attività. Oltre alle bellezze naturali, ci sono anche gioielli architettonici da scoprire. Gli edifici della cantina di Mas Doix o il giovane progetto Ferrer Bobet, che ha imbottigliato il suo primo vino nel 2005, sono impressionanti. Alfredo Arribas è arrivato nel Priorat nel 2001 come architetto e ha fatto della rivitalizzazione dei vigneti abbandonati la sua missione; oggi ha anche una seconda cantina nella DO Montsant.
Durante un viaggio enologico, non bisogna trascurare il benessere fisico. In linea con il paesaggio incontaminato, anche l'offerta gastronomica del Priorat è piuttosto semplice. "La Cooperativa" nel pittoresco villaggio di Porrera è uno degli indirizzi preferiti dagli abitanti del luogo. Cantine come Vall Llach e Nin-Ortiz hanno reso la città famosa tra gli appassionati di vino, mentre le 14 meridiane disseminate per la città meritano un'occhiata. "La Cooperativa" serve i migliori prodotti regionali. I piatti, che sono piuttosto sostanziosi e ricchi di carne, richiedono un accompagnamento adeguato, che la cantina del ristorante fornisce senza problemi.
Per apprezzare davvero il Priorat e sentire il ritmo lento della regione, bisogna pianificare un soggiorno di almeno due giorni. Gli hotel non sono molti, tuttavia ci sono diversi tipi di alloggio nel villaggio di Torroja del Priorat, in cui si trova anche l'azienda vinicola Terroir al Limit gestita dall'enologo bavarese Dominik Huber. La "Terra Dominicata" è più lussuosa e dispone anche di un proprio vigneto e di un ristorante. Si trova in un ex monastero e offre tutto ciò che serve per conoscere la zona rurale in tutte le sue sfaccettature.
Un viaggio nel Priorat non è completo senza aver visitato almeno uno dei punti panoramici mozzafiato della regione. Il villaggio di Siurana è difficile da battere in tal senso. Circondato da alte falesie e profonde gole, questo villaggio di appena 35 abitanti sembra quasi irraggiungibile. La strada si snoda tra le rocce, piena di curve. La chiesa romanica di Santa Maria de Siurana si trova ai margini del villaggio. Un panorama da fotografia, che può diventare il luogo del desiderio in una delle regioni vinicole più affascinanti della Spagna.
