Vom Generationswechsel bis zur 2024 abgeschlossenen biodynamischen Umstellung, von der neuen Weinbergsgeographie bis zum Projekt »Misto Mare« und dem Phänomen Summa: Ein persönliches Gespräch mit Alois Clemens Lageder, der eines der einflussreichsten Südtiroler Weinunternehmen leitet.
In den historischen Mauern der Osteria Paradeis im schönen Casòn Hirschprunn in Magrè s.s.d.v. erzählt Alois Clemens Lageder von zehn Jahren voller Entscheidungen: die schrittweise Übernahme von seinem Vater, die Umstellung aller Partnerwinzer auf biologisch-biodynamischen Anbau, die 15 Hektar, die in den besten Cru erworben wurden, die Marken »Teralpina« und »Riff« und der Erfolg von »Misto Mare«. Und dann Summa, die Veranstaltung, die jedes Jahr mehr als tausend Fachleute anzieht und in diesem Jahr so schnell wie noch nie ausverkauft war.
Simon Staffler und Othmar Kiem: Lassen Sie uns mit der Gegenwart beginnen. Wohin geht Lageder?
Alois Clemens Lageder: Wir befinden uns inmitten eines Generationswechsels, und es ist wichtig, uns selbst zu hinterfragen. Mein Vater hat schon immer alpine und frische Weine gemacht, die ich auch machen möchte. Aber die Bedingungen haben sich geändert: Es werden neue Methoden benötigt, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Es handelte sich nicht um eine Revolution, wie manche von außen wahrnahmen, sondern um eine Evolution. Wir haben viel experimentiert, manchmal vielleicht etwas übertrieben, aber der Stil bleibt.
Der Chardonnay Löwengang, einer der ersten italienischen Chardonnays mit Barrique, gilt als eine Ikone. Was hat sich an der Art und Weise, wie er hergstellt wird, wirklich geändert?
Seit 2020 verarbeiten wir einen Teil der Trauben auf der Hefe, um die Reduktion, die Mineralität, in den Vordergrund zu stellen. 2020 war ein heißes Jahr und wir riskierten Weine, die zu locker und alkoholisch waren. Wir haben das neue Holz von einem Drittel im Jahr 2012 auf weniger als zehn Prozent reduziert: Die Trauben können den Holzeinschlag nicht mehr so gut verkraften wie früher, bei der heutigen Sonneneinstrahlung sind sie empfindlicher.
Steht die Pergola – als Form der Landwirtschaft – wieder im Mittelpunkt?
Auf jeden Fall, auch für Spitzenweine wie den Chardonnay Löwengang. Die Pergola bietet mehr Schatten, einen besseren Säuregehalt und ermöglicht etwas höhere Erträge ohne Qualitätseinbußen. Für Weinberge, die 100 oder 150 Jahre halten sollen, ist es die richtige Wahl. Natürlich sind die Kosten höher und die Mechanisierung geringer, aber wenn es sich um Spitzenweine handelt, summiert sich das.
2024 war das Jahr der vollständigen Partnerumwandlung.
Ein Meilenstein. Heute arbeiten alle der etwa 70 Partnerwinzer:innen biologisch oder biodynamisch. Es war ein 20-jähriger Prozess, der auch schmerzhafte Trennungen mit sich brachte– ich denke da zum Beispiel an den Haberlehof. Die neue Generation der Familie, die das Unternehmen seit Jahrzehnten geführt hat, wollte nicht folgen. Heute sind wir auf 70 Unternehmen angewachsen, mit etwa 90 Hektar von Partnern plus unseren eigenen 52 Hektar, also insgesamt etwa 145 bis 150 Hektar.
Wer führt die Konvertierung durch?
Im Gegensatz zum Fall Haberlehof sind es junge Familien. Wer Kinder im Weinberg spielen lässt, möchte nicht, dass sie mit bestimmten Produkten in Berührung kommen. Die kleinteilige Struktur Südtirols hilft dabei: Lehrer, Ärzte, mit einem kleinen Weinberg, Menschen, die sich bewusst für Bio entscheiden. Aber um unser Gebiet herum hat sich die Bio-Bewegung fast ausschließlich hier konzentriert, wie uns der Inspektor erklärt hat. Diejenigen, die umstellen wollten, kamen zu uns.
»Misto Mare« wurde geschaffen, um diese Bewegung zu unterstützen – und den Übergang zu erleichtern.
Ganz genau. Während des dreijährigen Umstellungszeitraums heißen wir neue Partner willkommen. Es ist ein Wein, dessen Trauben unterhalb und oberhalb von 500 Metern geerntet und zusammen vergoren werden. Der Name ist ein von gebratenem Fisch inspiriertes Spiel, lustig, aber man erinnert sich. Meine Hoffnung? Misto Mare darf niemals biologisch zertifiziert werden, denn das würde bedeuten, dass die Bewegung zum Stillstand gekommen ist. Solange es Misto Mare gibt, bedeutet dies, dass sich neue Winzer umstellen.
Kommen wir zur Strategie: Sie haben auf einen Schlag 15 Hektar in einem außergewöhnlichen Cru gekauft. Nicht schlecht!
Acht Hektar am Römerberg in Kaltern und sieben Hektar in Völser Aicha – eine außergewöhnliche Lage für die Zukunft. Gleichzeitig geben wir gute Parzellen auf, die aber nicht mehr mit unserer Qualitätsphilosophie übereinstimmen oder logistisch kompliziert sind: Ein biodynamischer Betrieb muss die Betriebskörper verdichten, um die Grenzbereiche zu begrenzen. Ich will nicht auf 70 Hektar kommen, ich will qualitativ wachsen.
Die beiden anderen Projekte im Alois Lageder Haushalt »Teralpina« und »Riff«: Welche Rolle spielen sie heute?
Sie sind Säulen, keine Randerscheinungen. Die Produktion von Teralpina liegt bei etwa 400.000 Flaschen, die von Riff bei etwa 700.000 – mit abnehmender Tendenz. Es ist die komplexeste Marke, denn sie wurde für die Gastronomie geboren und musste dann während der Covid-Phase in den Einzelhandel wechseln, um mit den amerikanischen Giganten zu konkurrieren. Die Vereinigten Staaten produzieren heute 50 Protent des Pinot Grigio: der Markt hat sich verändert. Aber der Schwerpunkt bleibt bei Alois Lageder auf der Gastronomie.
Hauptmärkte?
Italien mit 30 Prozent, davon etwa die Hälfte in Südtirol. Dann Deutschland, Benelux, Großbritannien, Kanada, USA, Asien. Spaßfakt: Wir verkaufen Vernatsch auch sehr gut in Kanada und den USA!
Wir gehen weiter zu Summa. Der diesjährige ausverkaufte Rekord.
Noch nie waren sie so früh dran: Verkaufsstart Mitte Februar, Samstag ausverkauft Anfang März, »ausverkauft« drei Wochen später. 1.200 Menschen am Samstag, 1.000 am Sonntag (freiwillig entspannter). Summa wird immer wichtiger, und wir spüren das. Jemand nannte es die beste Weinveranstaltung in Europa: Das ist schön zu hören.
Warum haben Sie ProWein verlassen?
Auf der ProWein haben wir keine echten Geschäftstreffen mehr abgehalten. Die internationalen Partner sind alle nach Paris umgezogen. Im Jänner und Februar bin ich selbst mit dem Manager nach Deutschland, Belgien und in die Niederlande gereist: weniger Kosten, mehr Qualitätsgespräche. Und Summa reist nicht: Wir sind keine Veranstalter, wir sind Produzenten. Summa bleibt hier, denn die Vinexpo in Bordeaux hat die Welt nach Château gelockt.
Auswahlkriterium: Nachhaltigkeit über das Zertifikat hinaus?
Ganz genau. Die neuen müssen biodynamisch sein, und das sind sie in der Tat alle. Aber die Zertifizierung ist ein Teil, nicht das Ganze. Wir denken über einen Bewertungsfragebogen nach, denn viele leisten hervorragende Arbeit, ohne ein Zertifikat zu besitzen. Es stehen mehr als 400 Unternehmen auf der Warteliste. Ich wünschte, wir hätten sie alle hier bei uns. Aber die Grenze liegt bei 115. Die Auswahl bleibt der heikelste Punkt: Wo zieht man die Grenze?
Herzlichen Glückwunsch, in der Tat. Aber wo wird der Südtiroler Wein in zehn Jahren stehen?
Ich sehe das positiv. Premium-Weißweine haben immer noch eine Marge, selbst bei den Preisen. Wir müssen mit dem Wachstum der Weinanbauflächen und der aggressiven Rabattierung vorsichtig sein: Wenn Sie von 10+5 zwischen Südtiroler Weingütern hören, ist das ein gefährliches Signal. Technologie wird uns in steilem Gelände helfen – Drohnen, automatische Behandlungssysteme. Bei entalkoholisiertem Wein für Südtirol sehe ich keinen Sinn: man kann nicht über Terroir reden und dann den Wein in eine Maschine geben. Viel interessanter sind die fermentierten Alternativen – Kombucha, Verjus, Sparkling Tea - vor allem für gehobene Restaurants, die sie lieber zu Hause herstellen.
