Lošinj: in schönster Tradition

Das Licht flirrt durch die dichten Baumkronen. Sonne tanzt mit Schatten. Dazu duftet es würzig nach Pinienharz und Meer. Und dann kommt der Teufel ganz persönlich an den Tisch: gegrillt und auf einem Bett von Spinat angerichtet. Heute morgen noch hatte der Seeteufel ein feines Leben in der Adria, bis man ihn aus dem Wasser vor der Insel Lošinj holte. »Wir haben hier ausschließlich Seafood aus dem Meer vor der Haustür: alles superfrisch!«, sagt Küchenchef Dinko Lekic und zeigt auf das kristallklare Wasser vor der Taverne »Konoba Cigale«, auf dem jetzt zu Mittag ein paar Segelboote in den Wellen tanzen.

Der Küchenchef, geboren und aufgewachsen auf der Insel in der Kvarner-Bucht unterhalb von Istrien, ist regelrecht vernarrt in die lokalen Meeresfrüchte wie Rotbarbe, Oktopus, Hummer oder Seeteufel. Was der Koch aus den fangfrischen Zutaten zubereitet, lässt den Gästen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Die sitzen auf einer gemauerten Terrasse, vor ihnen die von Piniengrün umstandene Bucht von Čikat, in der das Wasser so klar und rein ist, dass man bis auf den Grund sehen kann.

Čikat im Westen der Insel Lošinj heißt im Volksmund auch die »Bucht der Wartenden«: Lošinj war bekannt für seine Schiffsbautradition und seine große Flotte. Gingen die Männer hinaus aufs Meer, wanderten die Frauen entlang der Bucht bis zur Kirche Maria Verkündigung und warteten darauf, dass die Schiffe zurück in den Heimathafen kamen.

Heute ist der steinige Uferweg glatt betoniert, hohe Bäume spenden großzügig Schatten. Üppige Oleander- und Jasmin­büsche der angrenzenden Villen verzieren ihn mit ihrer Blütenpracht. Manchmal tauchen Delfine in der Bucht auf und leisten Stand-up-Paddlern, Windsurfern und Tauchern Gesellschaft, die im historischen Unterwasserpark auf Entdeckungstour gehen. Die blicken, wenn sie auftauchen, direkt ins Grün, das sich aus schroffen Felsen erhebt. Ein Stückchen weiter aus der Bucht heraus können Wanderer Halt machen an einer der kleinen Strandbars und Restaurants wie dem »Borik« mit seinen weißen Sonnensegeln oder dem »Lanterna Grill«, in dem Köstlichkeiten auf Holzkohle über offenem Feuer zubereitet werden.

Die Čikat-Bucht ist wie das ganze 31 Kilometer langgestreckte Eiland mit den hübschen Hafenstädtchen Mali und Veli Lošinj voller Pinien. Ungewöhnlich für die sonst eher kargen Inseln in der kroatischen Kvarner-Bucht. Es sind vor allem Aleppokiefern, die für den würzigen Duft in der Luft sorgen.

Ambroz Haračić ist es zu verdanken, dass sie hier einen einmaligen Waldpark bilden – ein von Hand geschaffenes Ökosystem, das erst Ende des 19. Jahrhunderts angepflanzt wurde und heute als Wanderparadies gilt. Haračić hat man dafür ein Denkmal am Ende der Bucht gesetzt. Zu Recht, denn ohne den Botaniker, Naturforscher und Patrioten, der das Wohl seiner Heimatinsel im Blick hatte, gäbe es das Kleinod nicht. Und vielleicht auch nicht diese Art von Tourismus, der seine Blütezeit hier schon vor über 100 Jahren hatte: 1892 avancierte Lošinj zum Luftkurort, seitdem zieht das Reizklima Gäste aus aller Welt an. Es ist nämlich nicht nur die Meeresbrise, die beim Strandspaziergang wie Champagner perlt. Gewürzt ist sie dazu mit duftenden Aerosolen von über 1000 Pflanzen, Kräutern und den Terpenen der Pinien, die auf dem Eiland wachsen. Ein ganz einmaliger Duft, der die Insel durchzieht.

Villen mit prominenten Gästen

Eine wilde Mischung, die erst den lungenkranken Sohn von Dr. Conrad Clar, einem Wiener Arzt und Wissenschaftler, kurierte und anschließend Adlige und andere Wohlhabende aus dem k. u. k. Reich herlockte, unter anderem Erzherzog Franz Ferdinand und den Thronfolger Rudolf. Die verschnörkelten Prachtvillen, in denen damals die prominenten Gäste residierten, reihen sich immer noch aneinander. Sie machen aus der Čikat-Bucht einen ganz besonderen Platz mit Seltenheitswert.

Als Jugoslawien und besonders die kroatische Küste mit den vorgelagerten Inseln in den 1960er- bis 1990er-Jahren als eines der begehrtesten Reiseziele in Europa boomten, verwandelten sich die hochherrschaftlichen Anwesen in einfache Hotels. Heute ist hier aber purer Luxus eingezogen. Und mit ihm betritt eine neue Art der Gastlichkeit die Bühne, die ein internationales Spitzenpersonal zelebriert.

Unter ihnen Michael Gollenz, der das Restaurant »Alfred Keller« im Boutiquehotel »Alhambra« verantwortet, für das gleich zwei der alten Villen am Wasser miteinander verbunden wurden. Hier am oberen Teil der Adria setzt der Österreicher Gollenz seine kreativen Visionen einer klassisch französischen Küche in Menüs mit vorwiegend lokalen Produkten um, die der Küchenchef mit Aromen aus aller Welt verfeinert. Das goutiert der Guide Michelin mit einem Stern. Die Gäste freuen sich zum Beispiel über ein Scampi-Tatar mit Thai-Minze-Salsa, einen in der Pfanne gebratenen Fisch in Fenchelsauce oder über die Rohwurstspezialität Kulen – eine Wurst von tiefroter Farbe mit Paprika und Knoblauch, die der Chefkoch kreativ in sein Menü einbindet.

»Ich habe hier einen unentdeckten Diamanten gefunden«, sagt die Schweiz-Amerikanerin Melissa Mettler, die weltweit Spa-Konzepte entwickelt und sich auch um das Wellnessangebot des Boutiquehotels »Alhambra« gekümmert hat. Aus den über 1000 Heilpflanzen, die auf der Insel wild wachsen, hat sie sich einzelne herausgepickt: Rosmarin, Salbei, Myrte – aus den daraus gewonnenen Destillaten, Aromen und Ölen entwickelte sie spannende Treatments, die alle Sinne ansprechen. Dabei dringen die Düfte über die Nase bis ins limbische System, den Sitz der Emotionen. Und treffen dort auf die der Pinien – ein Mix, der pures Urlaubsglück hervorruft.