Meno celebrato del bianco d’Alba ma presente quasi tutto l’anno grazie a una biodiversità straordinaria, il tartufo umbro è un patrimonio silenzioso. A Trevi, la Tenuta di San Pietro a Pettine lo racconta tra boschi privati, cucina identitaria e ospitalità diffusa.
Il tartufo non si annuncia, non brilla, non si vede. Si aspetta.
In Umbria lo si incontra così: camminando piano, ascoltando il respiro del cane, osservando il terreno che cambia colore sotto querce e carpini. È un rito antico, meno spettacolare rispetto all’immaginario piemontese fatto di aste e quotazioni record, ma non per questo meno prezioso. La regione è tra le più ricche d’Italia per varietà di specie: dal nero pregiato invernale allo scorzone estivo, fino al bianchetto primaverile. Un’alternanza che permette una disponibilità del tartufo lungo gran parte dell’anno, grazie alla successione naturale delle stagioni di raccolta.
Eppure, fuori dai confini regionali, se ne parla poco. Forse perché qui il tartufo non è evento mondano: è mestiere quotidiano.
Arrivare alla Tenuta di San Pietro a Pettine, a Trevi, significa entrare in un luogo che non ha fretta di impressionare. Un borgo dell’1100 attorno a una chiesa romanica dove (si dice) sostò anche San Francesco, ulivi secolari di Moraiolo, boschi che salgono verso il Monte Pettino. Qui il tartufo non è un prodotto accessorio: è il centro del racconto.
La famiglia Caporicci lavora nel settore dal 1948, e oggi l’azienda conta oltre 40 collaboratori. La Tenuta si estende su 12 ettari, con 9 ettari di tartufaie coltivate e circa 2.000 ettari di tartufaie naturali su cui detiene diritto esclusivo di raccolta. Numeri importanti, ma che qui non vengono sbandierati: si percepiscono semplicemente nella sicurezza con cui si parla di stagioni e profumi, nelle parole di Carlo - patron dell'azienda - che riportano ad aneddoti di esperienza genuina e radicata nel territorio.
La prima volta che si segue Bruno “Brunello” (cavatore della Tenuta), assieme al giovane collega Eric, si capisce che la ricerca del tartufo è soprattutto ascolto. Poche parole, qualche fischio al fido quadrupede, molta concentrazione. Il cane si muove rapido, poi si ferma. Uno scavo leggero, quasi rispettoso, e dal muso di Enea si scorge il prezioso tesoro.
Non è una messa in scena per turisti. È un lavoro che esiste da sempre e che oggi viene condiviso attraverso esperienze strutturate – da percorsi introduttivi come Tuber Silva fino all’uscita più “wild” nell’area di Ponze, a 700 metri di altitudine. Si cammina, si osserva, si impara a distinguere le stagioni, i terreni, le piante simbionti. E si comprende quanto poco conosciuta sia davvero questa attività: dietro ogni tartufo c’è studio del suolo, gestione delle tartufaie, rispetto dell’ecosistema.
Non è fortuna. È competenza.
Dopo il bosco, La Cucina: Alice Caporicci, classe 1986, è tornata qui dopo esperienze tra Londra e Roma, passando anche per realtà come l’Hotel De Russie con Fulvio Pierangelini. La sua è una cucina che non cerca l’effetto sorpresa: lavora sulla materia prima, sulle erbe spontanee del giardino, sull’olio “Aurelia” prodotto dagli ulivi della Tenuta. Il tartufo compare con naturalezza: sull’uovo, sulla pasta con le alici, persino nel dessert. Sempre dosato, mai esibito.
Dalla grande vetrata della sala si vedono le colline circostanti, in lontananza Montefalco. È un dettaglio che cambia la percezione: ciò che si mangia è lì fuori.
In sala, il servizio giovane e misurato – guidato da Federico Foschi, Restaurant Manager e Sommelier – accompagna con discrezione, tra circa 300 etichette che guardano con attenzione ai piccoli produttori umbri.
Forse il motivo per cui il tartufo umbro resta meno noto rispetto a quello piemontese è proprio questo: non ha bisogno di spettacolarizzarsi. Vive di continuità, di territorio, di lavoro agricolo quotidiano. A San Pietro a Pettine si percepisce un equilibrio raro: produzione, ristorazione, ospitalità, tutela storica. Un sistema integrato che non nasce per stupire, ma per durare.
Alla fine, mentre il profumo del tartufo resta sulle mani, si capisce che il vero privilegio non è trovarlo, è sapere dove – e come – cercarlo.
