L'ultima volta che Thomas Seifried è stato citato su queste pagine - in una luce estremamente positiva - era nel 2011, quando lavorava allo "Schiefe Laterne" di Graz. Poi il nativo di Wolfsberg, che in precedenza aveva fatto esperienza al "Grand Hotel" e al "The Ring" di Vienna, è stato finalmente trascinato nel mondo dell'industria alberghiera di alto livello. Ha trascorso undici anni al Ritz-Carlton nelle Isole Cayman, come Chef de Cuisine al "Blue" di Eric Ripert, la cui ammiraglia newyorkese "Le Bernardin" è uno dei primi indirizzi di pesce negli USA. Fino a quando è stato richiamato in patria nel 2025, dove l'ex Tribunale Commerciale di Vienna è stato trasformato nel Mandarin Oriental Hotel. In qualità di Executive Chef, Seifried è responsabile dell'intera gastronomia - e fa un annuncio con una cancellazione. Entrambi i ristoranti - l'"Atelier 7 Brasserie" e il "Le Sept" - sono principalmente dedicati al tema preferito del sedicente "appassionato di frutti di mare". E il tentativo, spesso ridicolo, di inserire nel repertorio pezzi viennesi è completamente assente. I palchi per schnitzel, Tafelspitz e simili sono a pochi passi. Ci sono due cose da segnalare su "Le Sept". In primo luogo, gli arredatori sembrano aver esaurito le idee all'ultimo minuto. In altre parole, il ristorante di punta dell'hotel meriterebbe un ambiente più dignitoso di una saletta extra scarsamente illuminata con candele artificiali e una fiamma oscillante come decorazione. Un restyling è previsto a breve. Punto due molto più importante: un menu di pesce di questa classe extra è qualcosa che altrimenti si dovrebbe cercare in Austria. Ecco un esempio: Hamachi (eccezionale) brasato brevemente su emulsione di kimchi, con una piccola pera nashi per contrastare la piccantezza. Servito con mini funghi shimeji in salamoia, foglia di nori croccante e asparagi di mare. Una cucina eccellente e molto intelligente. Oppure il granchio reale dell'Alaska su chawanmushi con carciofo alla barigua con un delicato sapore di pancetta e caviale. Finemente bilanciato, gli ingredienti sono come un'orchestra ben rodata. Oppure prodotti davvero grandiosi senza chichi: capesante con funghi selvatici, topinambur e tartufi alba in burro affumicato. Il sommelier Christopher Oswald, di recente anche a Grand Cayman, serve lo spumante ossidativo Blanc de Blancs di Weinviertler Gut Schödl, il partner ideale. Dopo sei portate oceaniche, A5 Miyazaki Wagyu come striploin e costoletta pralinata. E per il finale, un classico della pasticceria: il "Mont Blanc" a base di meringa e mousse di castagne con ciliegie al cognac. Dalla carta dei vini si capisce che l'hotel ha aperto da poco. E la soluzione di un mistero. Perché il "7" nel nome dei ristoranti? Basta dare un'occhiata al numero civico.
Percorso
