Der Monolith aus dem Hause Obrecht in Graubünden gehört seit jeher zu den grossen Gewächsen der Region. Der Wein wird zusehends eleganter – so auch der siegreiche 2022er.
Es ist erstaunlich, wie sich die Weine von Francisca und Christian Obrecht über die Jahre hinweg verändert oder, besser gesagt, weiterentwickelt haben. Seit der Umstellung auf biodynamischen Anbau vor fast 15 Jahren sind sie stetig puristischer, filigraner und terroirbetonter geworden. Das Ehepaar ist seitdem nach eigener Aussage näher an der Pflanze, beobachtet die Natur intensiver, was sich unwillkürlich auf das Endprodukt, den Wein auswirkt.
Geleitet werden die Obrechts bei ihrer Arbeit weniger von ganzen Parzellen als von den einzelnen Rebstöcken, die ihnen offenbaren, für welchen Wein sie sich eignen. Das heisst, es existiert nicht nur eine Qualität in den rund 13 Parzellen des Weinguts, sondern es wird versucht, mit mehreren Lesezeitpunkten das perfekte Ausgangsmaterial für die unterschiedlichen Gewächse zu ernten.
Am deutlichsten bemerkbar macht sich die Umstellung auf biodynamischen Anbau und die damit einhergehende Balance beim Flagschiff des Hauses, dem Pinot Noir Monolith. Die Trauben für das einstige Kraftpaket stammen von den ältesten Reben des Weinguts, rund 60 Jahre alt und mit sehr geringem Ertrag, was auch die Konzentration erklärt, die den Wein charakterisiert. Hinzugekommen aber sind eine ureigene Frische und Balance, die mit dem Jahrgang 2022 ihren Höhepunkt erlebt. Dies mag wohl auch daran liegen, dass der Wein spontan und mit einem Teil der Stiele vergoren wird, bevor er ein Jahr im Barrique reift. Und vielleicht auch daran, dass sich die Weine von hervorragenden Weinmachern wie den Obrechts grundsätzlich mit der Zeit weg von jugendlicher Power und hin zu reifer Gelassenheit entwickeln. Der Monolith 2022 ist jedenfalls ein Wein aus einem Guss, und dieser Guss wird immer schlanker und filigraner.
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