Falstaff: Signor Krug, il tema principale che accomuna le nuove uscite di quest’anno è "Tempo e pazienza". Ricorda un momento in cui la pazienza è sembrata un sacrificio, ma si è poi rivelata decisiva?

Olivier Krug: Devo tornare in Giappone, dove ho iniziato la mia carriera. Lì tutto ruota attorno alla pazienza, una qualità che nel primo mese rischiò quasi di farmi perdere la testa. Nel lungo periodo, però, ho imparato moltissimo. La cultura giapponese è completamente diversa: non si fanno le cose per sé stessi, ma per gli altri.

Ha fatto sua una parte di questa filosofia?

Non sono più impaziente, ma non rimando nemmeno le cose. La vita è semplicemente troppo breve per questo. Se voglio fare qualcosa, la faccio.

Joseph Krug, il fondatore della Maison, si era posto l’obiettivo di creare il miglior Champagne ogni anno, indipendentemente dall’andamento climatico. È ancora una visione rivoluzionaria oggi?

Credo lo sia più che mai. Quindici anni fa nemmeno io ne avevo una piena consapevolezza. Spesso si cresce semplicemente all’interno di un’azienda di famiglia. Non sempre ci si chiede il perché delle cose.

Quando è cambiato tutto?

Un ex amministratore delegato mi chiese: “Perché Joseph Krug ha fondato questa azienda?”. E io dovetti rispondere: “Non lo so”.

Poi avete scoperto il suo diario.

Sì. Mio nonno mi disse nel 1989: "Il diario del nostro antenato è custodito in cassaforte". Andammo ad aprirla, il nostro storico mi chiamò quella stessa notte e improvvisamente tutto divenne chiaro.

Cosa vi è scritto?

A una prima lettura può sembrare piuttosto asciutto, ma Joseph Krug vi spiega anche la sua convinzione su come dovrebbe essere prodotto un grande Champagne: si può realizzare un grande vino soltanto partendo dalle migliori materie prime. Accettare una qualità inferiore significa mettere a rischio sia il risultato finale sia la reputazione. E poi aggiunge: una grande Maison dovrebbe aspirare sempre a offrire Champagne dello stesso livello qualitativo. Con questa idea ha cancellato in un colpo solo l’intera gerarchia tra sans année, millesimato e cuvée de prestige.

Qual è il suo contributo personale a questa eredità?

Forse il senso di comunità, la connessione tra le persone. Il diario è molto tecnico: parla di vino, origine, terroir e altri aspetti produttivi. La mia generazione ha aggiunto il tema del legame umano: con gli chef, i partner, gli amici.

Attraverso Instagram è in contatto con innumerevoli appassionati di Krug in tutto il mondo. Qualcuno ha mai detto qualcosa che ha cambiato la sua prospettiva?

Non è una singola persona, ma centinaia, migliaia. Molti ricordano ancora perfettamente quando e dove hanno bevuto il loro primo calice di Krug e quali emozioni abbia suscitato. Per capire Krug non serve essere esperti.

Lei critica spesso il gergo enologico.

Perché crea una barriera. Se una persona al ristorante vuole sapere che cos’è un Krug, non cerca un linguaggio tecnico: cerca un approccio emotivo. Prima viene l’emozione, poi i dettagli.

Cosa rende particolarmente speciali le nuove uscite?

Il 2013 è straordinario. È un’annata che richiama quelle di un tempo, anche se tendiamo a dimenticare che annate simili erano rare persino allora. È davvero eccezionale. Si parla poco della splendida estate di quell’anno, ma tra la fine di agosto e l’inizio di settembre le condizioni furono magnifiche. Questo millesimo ha beneficiato enormemente del sole. E adoro il fatto che possiamo affermare di aver realizzato per la 174ª volta la visione del fondatore con la 174ª Édition. I vini saranno lanciati sul mercato il prossimo autunno.