Man könnte sich einen atmosphärisch besseren Zeitpunkt vorstellen, um in Wien in ein hochklassiges türkisches Restaurant aufzusperren. Doch es dauert eben Monate, um angesichts hiesiger Auflagen etwas genehmigt zu bekommen, was in Istanbul zum Alltag gehört – einen Holzkohlengrill. Nun ist besagte »offene« Feuerstelle immerhin von massiven Glasplatten umhüllt und von einem effizienten Abluftmonster gekrönt.
Aber dieses vom Goldenen Horn importierte Lokalkonzept – eine Filiale in Amsterdam gibt es schon – basiert nun einmal auf einem derartigen »Ocakbasi« samt prächtiger Kupferhaube. Gleich nach dem Platznehmen eilen zwei Kellner mit einem fiakerradgroßen Tableau heran und preisen Meze an – kleine Tellerchen mit kalten Köstlichkeiten. Manches schmeckt, wie man das landläufig so kennt, manches gerät richtig aufregend: »Muhammara« ist eine intensive Paste aus Walnüssen, altem Brot, Tahini, Zitronensaft und Olivenöl, »Kisir« ein Bulgursalat mit anatolischer Würzmischung, Lauchzwiebeln, Paprika und Petersil.
Man sollte schon zu mehrt sein, um sich da durchzukosten. Denn die Hauptsache kommt vom Rost, wo Menschen stehen, die wissen, was sie tun. Man nehme etwa »Ali Nazik«, ein duftig würziges, zartes und saftiges Kabap aus Lamm und Rind mit anatolischer Würzmischung, dazu gibt’s Melanzanipüree. Oder »Kuzu Sis« mit überaus feinen Stücken Lammrücken. Auch auf mariniertes Huhn verstehen sich die Grilleure. Gut, in Istanbul trinkt man weniger Wein als vielmehr Raki – in zahlreichen Spielarten vorrätig – zu all den würzigen Dingen. Österreicher bevorzugen vielleicht doch eher Wein. Ein Grund, die paar ganz ordentlich zusammengesuchten Roten glutwarm zu servieren, ist das trotzdem nicht.